Не доехав до Дербента километров сорок, остановился возле заправки и попросил узбека-дальнобойщика подвести до перевала.

Сам Дербент – маленький посёлок, остановиться там негде. Километрах в двадцати есть город Байсун, в котором есть несколько гостиниц. Я ещё с утра позвонил в одну из них, чтобы убедиться, что они работают. Но, странное дело, асфальтовой дороги туда не оказалось. Зато есть зона строительства.  Много техники и людей готовят основание и укладывают бетонку. Проехав пять километров, под сумерки  я оказался на развилке: 15 км до Байсуна и 5 км по асфальту до пос. Ходжабулган, где обозначена гостиница, но нет телефона и непонятно вообще, есть ли она на самом деле.  Я обратился за советом к местному жителю. Тот сначала предложил мне переночевать у него во дворе на настиле. Этот вариант мне не сильно понравился, и я попросил его вызвать местное такси. Через полчаса приехал таксист и за 120 тысяч (10$)  довёз меня до Байсуна прямо до гостиницы. Я спросил в гостинице, кто к ним в такую глушь приезжает. Иностранцы, оказывается, приезжают, часто французы. Что им тут надо, я так и не понял. Может места красивые здесь. Посмотрю на следующий день.

День седьмой 26 апреля.

Следующий день не предвещал особых сложностей. Надо было пройти 15 км грунтовки в обратном направлении и дальше обещали хороший асфальт и дорогу в основном под гору. По ней предстояло пройти около 150 км на юг до афганской границы. Особо не торопясь, выехал. Пофотографировал окрестности. Есть неплохие виды, радующие глаз, но чего-то действительно захватывающего дух я не нашёл. Посмотрел, как строится бетонная дорога. Похоже на то, что через Байсун строят новую трассу Ташкент-Душанбе. Очень капитально подходят к делу.  Можно залезть по насыпи и проехать по новой бетонной дороге. Тут  легко разогнаться. Главное успеть затормозить перед не построенным ещё мостом и случайно не улететь в ручей с пятиметровой высоты.

Встретил двух немцев-велосипедистов. Утверждают, что прямо из Германии досюда доехали. «Как вам местные дороги?»- спрашиваю.  «Ты в Грузии бывал? – отвечают – вот там дороги реально катастрофа». Призадумался. Даже не уточнил, как именно они из Грузии попали в Узбекистан. Существует всего два пути: Россия-Казахстан либо Азербайджан-Иран-Туркменистан.

Выехал на асфальт, и дела пошли веселее. Федеральная трасса на Термез вполне соответствует моим представлениям о прекрасном. Трафик при этом относительно небольшой.

Рядом течёт река Сурхандарья.  Через неё перекинут мостик. Остановился передохнуть. Искупался.

 Остановился на обед. Местные узбеки стремились общаться, всё предлагали мне выпить с ними водки. Я отказался, сказал, что за рулём. Это обычная история. Когда я останавливался на обед и в других местах, местные часто подходили пообщаться. Запомнился один дядька, который, узнав, что я из России, поздравил с наступающим праздником Победы. Видно было, что это для него важно. У него дед, как и у меня, воевал с фашистами. Ещё узбеки почему-то Екатеринбург лучше воспринимают как Свердловск. Если скажешь, что из Свердловска, они сразу просекают, а на Екатеринбург – задумываются.

В город Термез решил не заезжать и сразу направился по объездной дороге по указателю «Мазари-Шариф» в сторону пропускного пункта на Афганистан.  По пути искупался второй раз за день. На этот раз – в озере, где можно было даже полноценно поплавать.

 

Добрался уже в темноте. На границе стоит вереница фур. Многие источники утверждают, что этот пограничный переход не работает. Но он работает и довольно активно. Возле него организована свободная таможенная зона, куда пускают по паспорту. На территории есть гостиницы, где я и переночевал. Здесь же торговый кластер, конгресс-центр, рестораны, фонтан, подстриженные газоны с павлинами.

Ещё там обитают голуби, внешне сильно отличающиеся от наших.

Можно встретить настоящих афганцев, которые сильно отличаются от узбеков своей одеждой и наличием бороды.  Некоторые, распознав во мне гражданина России, пытаются демонстрировать радость и говорить по-русски.

Продолжение