Преодолев перевал Tivissa Mandellos и проехав с утра около полусотни километров, часам к десяти оказался в местечке Мora'd Ebro. Сверился с навигатором, остановился на заправке, причём не столько для того, чтобы перекусить, сколько чтобы приобрести смазку. Неожиданно стал скрипеть шатун с правой стороны. Он и раньше поскрипывал, но в этот раз как-то особенно настойчиво. После заливки смазкой, скрипеть переставал, но в дальнейшем километров через пятьдесят каждый раз приходилось процедуру повторять . Раньше шатун меня никогда не беспокоил – ни на этом велосипеде, ни на предыдущем, поэтому факту скрипа я не придал особого значения, несмотря на необходимость регулярной смазки. Забегая вперёд, скажу, что шатун у меня всё же отвалился, но не во время похода, а когда сын на следующий день после моего возвращения взял велосипед покататься и отъехал километров на пятнадцать, так что мне пришлось его и велосипед эвакуировать.

Эбро – это самая большая испанская река, берущая начало в горах и впадающая в море в сотне километров западней Барселоны. По пути её пересекал три раза, и каждый раз пейзажи были не похожи друг на друга.



После первого перевала я уже не ожидал особенных гор, полагая, что континентальная Испания довольно равнинная страна. Однако после пересечения Эбро начался затяжной подъём. Навстречу попадались велосипедисты, слетающие с горы на большой скорости. Подъём продолжался километров двадцать вплоть до городка с названием Gandesa.

Изменился характер местности. Расстояния между населёнными пунктами выросли, заправки пропали совсем. Местами вокруг были поля с редкими перелесками, местами местность вообще превратилась в пустыню

Возможно, зимой здесь что-то выращивают.

Солнце припекало. Чувствовалось, что температура наверняка перевалила за сорок градусов, Опасаясь получить тепловой удар на очередном подъёме, я стал искать тень. Остановился в каком-то перелеске, отдохнул минут десять, допил остатки воды. Снял рюкзак со спины, положил на лежак. До Бухаралоса оставалось километров десять(и до ближайшей воды соответственно, тоже).

Как-то я эти 10 километров проехал. Нашёл заправку, купил три бутылки холодной воды, одну вылил на себя, вторую выпил, третью поставил в держатель.

Когда до Сарагосы оставалось порядка 60 км, а время подходило к четырём, я стал подумывать об эвакуации. Но никаких рейсовых автобусов мне найти не удалось, поэтому ничего не оставалось, как продолжать вкручивать. Ехал я в этот момент по дороге N-II Это второстепенная дорога с небольшим трафиком. Километрах в пяти к северу параллельно в сторону Сарагосы проходила магистраль. Возможно, там были и автобусы, и где-то , возможно, поезд, но я посчитал, что надёжней будет ехать своим ходом, тем более что до цели оставалось сравнительно немного и рельеф был относительно ровным. Километровые столбы весело летели навстречу.


Тут я увидел на обочине микроавтобус типа Уазика-буханки, водитель которого, судя по всему, остановился, чтобы размять ноги. «Не подбросишь до Сарагосы?» - спросил я. «Садись,- говорит, - сколько смогу, подброшу». Оказалось, французская молодая пара путешествует на этой буханке, там же в машине видимо и спят. Внутри машина обшита дешёвой фанерой, кондиционера не предусмотрено – минималистический такой стиль, короче. Пододвинули немного свои шмотки, и я с велосипедом поместился. Километров двадцать я проехал с ними, потом они повернули на север, а я ,уже не особенно торопясь, доехал до Сарагосы.


На въезде в Сарагосу остановился у очередного ларька купить воды. Жара начинала потихоньку спадать. Термометр на аптеке сменился на моих глазах с цифры 39 на цифру 38.


В Сарагосе я был около шести вечера. В городе попросил местного молодого велосипедиста показать мне дорогу к вокзалу. Он меня прямо до вокзала и сопроводил, соблюдая чётко при этом все правила дорожного движения, придерживаясь велодорожек и т.п., словно стараясь показать, что культура велокатания в Испании на высоте.

Сарагоса – не туристический, но действительно красивый город. Проезжали через центр мимо замков на берегу Эбро, но пофотографировать не удалось, т.к. ехал за тем парнем, стараясь не отставать.

В целом путешествие по дороге N-247 мне показалось довольно утомительным, и я бы не стал рекомендовать этот маршрут любителям прокатиться. Была суббота и, вероятно, поэтому многие жители Лиссабона устремились на свои фазенды, поближе к морю. Поэтому на участке от Кашкайса до Эричьеры трафик по второстепенной, казалось бы, дороге был довольно плотным. Не постоянным потоком, конечно, но раз в минуту машины проезжали точно. Не так как накануне в Испании, где встречалась одна машина на 10 километров.

Час лез в гору к Cabo da Roca. Чтобы выйти на мыс, где установлены маяк и стела, потребовалось отъехать от дороги на пару километров. Вот она западная точка материка.

Океан внизу.


Туристов относительно не много. Очень ветрено



Самый западный в Европе велосипед. На этом фото пока что целый. Через несколько секунд порывом ветра его опрокинет на камни.

Так случилась самая большая неприятность с велосипедом – трещина в карбоновой раме. Сперва я её не заметил, и только когда поехал дальше, почувствовал непривычное поскрипывание. Оказалось, треснула перекладина. Не сильно, но неприятна была сама мысль, что могут быть серьёзные последствия. Чтобы минимизировать риск, я наложил шину из подручных материалов (палки и изоленты) и зафиксировал место повреждения. Так и сдал впоследствии уже дома в ремонт в сервис Multi team, где умельцы заклеили всё по высшему разряду.

Океан по дороге было видно изредка, в основном дорога проходила через городки в нескольком отдалении от побережья.



Курортный город Ericiera.
Океан. Пляж. Спустился, искупался. Вода прохладная, градусов 18. Ветрено. Народу немного.

Немногочисленные серферы в гидрокостюмах ловят волну.



Время 4 часа дня. Машин стало заметно меньше, и едут уже в основном в сторону Лиссабона. Я вижу, что жёстко не вписываюсь в график. До г. Лейрия, который я утром рассматривал как задачу минимум, согласно указателям, остаётся 150 км (по магистрали). Но летний день длинный, поэтому наращиваю усилия и следующие пять часов еду практически без остановок.

Проезжаю несколько городков. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие людей на улицах после 7 часов вечера.

И вот в районе Pernishe дорога N-247 заканчивается знаком, запрещающим проезд велосипедов.
9 часов вечера. Солнце клонится к горизонту. До Лейрии далеко. Ближайший относительно крупный населённый пункт – Caldas da Rahna, до которого мне необходимо добраться в любом случае, чтобы с утра эвакуироваться в сторону Порту.
Заезжаю в пос. Atouguia, жестами спрашиваю у местного жителя на велосипеде направление на Caldas. Он меня проводит до выезда из посёлка и показывает: «Туда, 30 километров»...

Я вкручиваю эти тридцать километров. Темнеет. На дороге никого, иногда встречаются маленькие тёмные деревушки. Заправка, покупаю у сонного кассира засохший сникерс и бутылку колы.

Встречаю указатель Caldas d. R. – 8 km. Темно. Надо срочно искать ночлег. И вот в сумерках просматривается средневековый замок (называется Obidos, местная культурная достопримечательность) и за ним светящийся щит у дороги с обозначением кровати.

продолжение