Как-то вечером в сауне фитнесс-зала в отеле один из отдыхающих заявил: «Я за неделю проехал на машине 1200 километров и всё здесь на Кипре уже видел».

Я спросил его, видел ли он где-нибудь коров. Оказалось, нет, не видел.
А был ли на турецкой стороне острова? Нет, не был.

Что касается Турецкой стороны, то тут всё ясно - туда не пускают арендованные машины (на них нужна отдельная страховка). Что касается коров, то я, проехав на велосипеде по острову за ту же неделю около 600 км, сам не встретил ни одной, поэтому для меня было удивительно, откуда в кипрских магазинах берётся мясо и молоко местного производства.

Нам с семьёй в этом году посчастливилось провести полторы недели в начале января на Кипре. Погода в это время здесь примерно такая же, как у нас в августе-сентябре: тепло и в меру дождливо. Я по традиции захватил с собой в отпуск велосипед, и, подгадав под сухую погоду, сделал две вылазки: одну поперёк острова от Лимассола до Керинеи и обратно, а вторую на два дня – по периметру.

Красным цветом обозначен трек первого дня, синим – второго и третьего.
Ограничивающим фактором в этот раз была продолжительность светового дня: с 7 утра до 5 вечера. Средняя скорость 20 км в час позволяла рассчитывать на 200 км в день. Так примерно в итоге и получилось. Рельеф на острове представлен горным массивом Trodoos , с перевалами до 1500 метров, занимающим значительную часть греческой половины острова, и относительно невысоким горным хребтом вдоль северного побережья у турков.


День первый. Поперёк острова.


Покурив карты, решил сделать заезд поперёк острова: от южного до северного побережья. Заодно посмотреть на столицу Кипра Никосию и выяснить, как попадать на турецкую сторону.

Поскольку ехал без ночёвки, готовиться особенно не стал. Просто с вечера лёг пораньше. Учитывая горный рельеф, не стал ставить контактные педали. Поехал в кроссовках.

Выехал на рассвете в сторону Никосии напрямик через горы.

Через час, когда взошло солнце, был уже в горах.

До Никосии было около 70 км, но указатели все сначала показывали в противоположную сторону на автомагистраль. Лишь через три часа пути уже за перевалом указатель 42km показывал в нужную мне сторону.

Три часа ехал в основном в гору. По пути попадались посёлки, в них мандариновые сады. Деревья растут прямо у дороги. Так что смерть от голода путнику не грозит. Иногда мандарины валяются прямо на обочине. Видимо упали с телеги. Людей и машин совсем немного. Движение левостороннее, но к этому быстро привыкаешь. Дорога сначала с хорошим асфальтом, но в деревнях узкая и ухабистая. На многих дорогах прямо на асфальте стоят отметки через каждые 200 метров, каждый километр обозначается цифрой. Очень удобно для спортсменов. Когда карабкаешься в подъём, ловишь каждую отметку, когда катишься с горы, то они пролетают очень быстро. Довольно крутой и длинный подъём привёл к перевалу 1200 метров над уровнем моря возле деревни Farmakas. В тот день (6 января) у греков был праздник и выходной день. В горных посёлках проходили богослужения, транслировавшиеся по громкоговорителю на всю округу. Я думал, что это только у мусульман так принято с мечети транслировать проповеди. Оказывается, не только. Людей не видно. Попадались несколько раз охотники с ружьями. Охотятся, вероятно, на птиц. Крупная дичь, на Кипре, должно быть, вся повывелась.

После перевала довольно резво одолел 40 км и оказался на въезде в Никосию. В пригородах встречаются новогодние персонажи: Дед Мороз, Олень, Снеговик. Под санями – стилизованная под снег подстилка. Забавно смотрятся на фоне пальм.

Никосия, столица Кипра, как известно, разделена уже более 40 лет линией разграничения, как и весь остров. С момента получения независимости от Великобритании в 1960 году имели место постоянные конфликты между греческой и турецкой общинами. В 1974 году это закончилось высадкой турецкого экспедиционного корпуса, военным конфликтом, вмешательством миротворческих сил ООН, разделением враждующих сторон и созданием буферной зоны. С тех пор страсти улеглись, турки и греки живут на острове отдельно друг от друга. Отголоски того конфликта на Кипре видны до сих пор, и вероятно, останутся надолго. Причём если с греческой стороны - это военные кладбища, памятники уставшему солдату и т.п. то с турецкой – это скорее свидетельства победы. Кладбище в Никосии Конный турецкий всадник. Но наиболее впечатляющим является огромный турецкий флаг на горе. Его видно с греческой стороны за много километров. Раздражитель, что надо.

В саму Никосию заезжать не стал. Навигатор привёл меня к контрольному пункту. В отличие от не столь далёких времён, граница (буферная зона) практически прозрачна. Но через неё практически нет трафика. Турки и греки друг другу совсем не интересны. Граница прозрачна вплоть до того, что в первый проход на греческой стороне вообще не было контроля (праздник же, выходной). На турецкой у меня проверили паспорт. Но никаких анкет заполнять не заставили, штампов и вкладышей никаких тоже не было. Но фотографировать на границе всё же нельзя. Вот я на турецкой части. Народу здесь побольше, улицы оживлённей. Дома абсолютно все с водонагревателями на крыше. Мусору побольше. Греческие названия на указателях сменяются турецкими. Например греческая Кериния зовётся Гирне. Собственно, туда мне и надо. До неё 28 километров, недалеко, но в гору. Прямо на огромный турецкий флаг. Вдоль дороги – забор из колючей проволоки. Ровно в 12 часов, не доехав до Киринии каких-то 9 км, я разворачиваюсь и еду в обратную сторону. Такую установку дал себе изначально: 5 часов в одну сторону и 5 обратно. Иначе попадаю в темноту, а света переднего у меня нет. Поэтому, как бы ни заманчиво казалось пересечь остров от моря до моря, в темноте ехать не хочется. Остановился возле магазинчика перекусить. Ценники все в турецких лирах. Обратно ехал другой дорогой. Через центр Никосии (или Лефкоши по-турецки). Город оживлённый. Много, выражаясь политкорректно, афрокиприотов. Транспорта много. На каждой автобусной остановке написано DURAK. Навстречу проехал какой-то кортеж. Но вдруг чувствую, что будто внезапно оказался на окраине. Хотя по карте – я вроде бы в центре города. А вот и синяя линия, та самая демилитаризованная зона. Но где же здесь пункт пропуска? Ни указателей, ничего. Спрашиваю нескольких местных – не знают. Один говорит: «Иди по синей линии, где-то на ней должен быть». Вот дела. Местные совсем не ходят на ту сторону. Пошёл я по синей линии и нашёл-таки пункт пропуска. У вагончика сидят трое турецких пограничников, загорают. Один зашёл в вагончик, принял у меня паспорт, «Сегодня прибыл?» - спрашивает. «Да, сегодня» – отвечаю. В буферной зоне (метров 200 от турецкого поста до греческого) видел миротворческие войска ООН: два человека в военной форме пили кофе за столиком на улице. На греческом блокпосту опять никого (выходной же!), но есть памятник погибшим героям. Таким образом, я убедился, что туда-сюда через линию разграничения можно перемещаться свободно.

В греческой части города снова немноголюдно, но значительно чище. Стал искать выезд из города. Выехал к автомагистрали. Поплутал маленько. Надо было спешить, т.к. на часах была уже половина третьего, а до дома пилить в лучшем случае ещё 80 километров. Через пригород Strovolos со стадионом и колесом обозрения выехал на дорогу B1, по ней и устремился на полном ходу к дому. По дороге был неприятно удивлён, что не работали магазинчики на заправках (выходной же!), жажду и голод, поэтому утолял мандаринами с веток. Мандариновых деревьев здесь было, кстати, не так много, как в горных посёлках и они часто были за заборами. Дорога В1 является дублёром магистрали A1. На ней машин мало. Это вообще удобно на Кипре, что у всех магистралей есть дублёры с неплохим (как правило) асфальтом. Ориентироваться по указателям удобно. Горки – да встречаются, но умеренные. К 6 часам вечера уже в сумерках, но не в полной ещё темноте, вернулся домой. Навигатор показал 193 км пройденного за сегодня пути. Поужинал и пошёл с семьёй в фитнес-зал: (уж очень велотренажёр хотелось покрутить '' ) [Сообщение изменено пользователем 14.04.2016 01:34]

День второй-третий. Выбрав следующие пару дней без дождя, я наметил объехать остров Кипр по периметру. Но не совсем по побережью, так не интересно, а через горный массив Тродоос. Интересно было позабираться в горку и посмотреть ещё раз на местную сельскую жизнь в глубине острова. Чтобы двигаться быстрее, поставил с вечера контактные педали, но с досадой обнаружил, что на велотуфлях у меня шипы под них не подходят (дома перед поездкой отцепил старые и нацепил новые, как оказалось – несовместимые). Вторым разочарованием стал неработающий передний фонарь (точнее оставленный дома аккумулятор от него). Таким образом, в путь я снова отправился в кроссовках и без света. В этот раз выехал уже не так рано – около восьми часов. Проехал вдоль побережья по улицам Лимассола километров пять и повернул вглубь в направлении Финикарии и дамбы Гермасоя. Начальный участок был хорошо знаком, т.к. я до этого бегал ногами здесь несколько раз. Дамба Гермасоя. В Финикарии на деревьях множество мандаринов.

Остановился пофоткать, вижу – подъезжает группа велосипедистов, поприветствовал их и вкрутил в гору, оставив их далеко позади. Забрался в гору, въехал в деревню Arakapas. Здесь требовалось не пропустить поворот направо и указатель Calo Chorio. Вот и он. Маленькая церковь на площади. Вдоль дороги пошли мандариновые, апельсиновые и гранатовые плантации, фрукты, судя по всему , поспели, но почему-то их никто не собирает. В CaloChorio обращают на себя внимание скульптуры перед одним из домов: Грация, человек с камнем и синяя птица Наверное, в доме живёт художник.

Проехав ещё пару километров, выехал на развязку возле Agios Pappas, пересёк главную дорогу и попал на участок плохого асфальта метров в пятьсот. Далее асфальт стал получше и дорога плавно пошла под горку в направлении Agios Mammas . Километров через шесть пологого спуска дорога привела меня к речке, за которой был карьер, и закончилась... «Вот неудача,- расстроился я, -неужели придётся обратно подниматься?» Но обратно ехать не пришлось – за карьером асфальт возобновился, и я продолжил путь по намеченному маршруту. Проехав за 3 часа 55 километров, выехал на развилку с дорогой B8. Впереди лежал горный массив Тродоос Следующие 18 км ожидался конкретный подъём. Перед подъёмом захожу в продуктовый магазин подкрепиться.

Дальше карабкаюсь вверх с черепешьей скоростью в направлении Platres и Trodoos, считая 200-метровые отметки на асфальте. Возле Платреса на асфальте встречаются отметки с обозначением велосипедных дорожек. Очевидно, в этом месте проходят обозначенные велосипедные маршруты. И действительно на площадке для отдыха возле стенда с картой местности, встречаю двух соотечественниц на байках. Оказывается, участницы команды из vpohod.ru. На подъезде к Тродоосу на обочинах начинает попадаться снег. На Кипре, оказывается, зимой снег есть! Мало того, есть даже горнолыжная трасса с подъёмниками. Ну вот, часам к двум оказываюсь на Тродоосе. Высота примерно 1500, не так уж и много, но здесь довольно прохладно и лежит снег. Много народу, приехавшего посмотреть на снег. Но каких-то завораживающих видов нет. Зато есть разные кафешки, сувенирные лавки, точки проката санок и снегокатов.

На самую высокую точку Кипра - гору Олимпос я не поехал. Точнее, по гололёду туда вверх велосипед ехать отказался. Ограничился фотографированием дерева и панорамы. Дальше пошёл спуск. Сначала небыстрый и скользкий, затем просто стало холодно. Поднимался-то я по солнечной стороне горы, а спускался – уже по теневой. Температура около нуля, педали со спуска крутить не надо... Вспомнил добрым словом супругу, которая утром настояла, чтобы я взял с собой куртку. Если бы не она, я бы точно там околел. Надел на себя куртку, поверх неё дождевик, ноги только голые остались – но с этим уже ничего не поделаешь. К счастью с потерей высоты потихоньку поднималась температура, иногда из-за горы показывалось солнце, хотя дело уже шло к закату. Проехал указатель на Киккос (там самый большой и знаменитый на Кипре монастырь), в Киккос не поехал – не было его в моей программе на сегодня. На въезде в деревню Педулас меня , весело сигналя, обогнала вереница ретро-каров. Тут же стала парковаться. Потом навстречу ещё несколько экземпляров попалось, спешащих на тусовку. Спустился я с горы, снял с себя тёплую одежду и вкрутил педали на полной скорости. Надо было торопиться. Задача стояла доехать к вечеру до Керинеи, чтобы там заночевать. Оглянувшись назад, можно было видеть горы в лучах заката. Ближайший путь до Керинеи лежал через город Морфу (греч.), он же Гузельюрт (тур.). Когда солнце готовилось коснуться горизонта, я проходил пограничный контроль. На этот раз в мой паспорт уже заглянули как греческий, так и турецкий пограничники. - Куда путь держишь? - спросил последний. - В Керинею, дальше в Фамагусту, затем в Ларнаку и Лимассол, - отвечал честно я. - Это ты всё сегодня хочешь успеть проехать? – удивился он. - Нет, конечно. Завтра.

Заезжаю в турецкий Гузельюрт. Сразу бросается в глаза мусор и какая-то необустроенность. На обочинах дорог в больших количествах валяются цитрусовые: мандарины, грейпфруты. В греческой части тоже такое есть, но гораздо меньше. Надвигаются сумерки. Проезжаю город по указателю на Гирне (он же Керинея), километров 20-25 Ожидал увидеть прямую и ровную дорогу, по которой и в сумерках можно двигаться (в первый день видел такую дорогу в Никосии в направлении Гузельюрта). Оказалось, что дорога не прямая, а через гору и лес. И вот наступает темнота. Луны нет, ползу на ощупь в свете звёзд. Редкие попутные машины помогают разглядеть дорогу. Когда же появляется машина встречная, остаётся сползти на обочину, остановиться и закрыть глаза, чтобы не ослепнуть от света встречных фар. Ползу так около часа, пока не встречаю развилку, на ней заправку и ярко освещённый магазин. Подкрепляюсь кока-колой, спрашиваю дорогу и меееедленно качусь в темноте уже с горы. И вот, наконец, чувствую, что где-то рядом море. Сначала ощутил тепло, потом услышал шум прибоя. Появились огни, дома. Стало веселее. Надо приземляться. Увидел здание, похожее на гостиницу. Смутила вывеска “night club» и указатель «girls», как бы «девушки», то есть. Еду дальше следующий указатель “girls”. «Ну что за нравы», - думаю. Но когда на заправке снова увидел такой же указатель, понял, что что-то здесь не то. Оказывается «giriş» по-турецки означает «вход». Остановился я в итоге в гостинице с названием Semena. Цена за ночь за 2-местный номер 120 лир (ок. 30 Евро). Довольно цивильно, wi-fi ,все удобства. От завтрака отказываюсь, т.к. собираюсь выезжать рано. Зато от ужина не отказался. Ужин обошёлся в 35 лир (около 10Евро). Сначала предложили салаты и всякие закуски из ассортимента шведского стола. Затем принесли суп, затем два немаленьких стейка с гарниром, потом чай. Темнокожий официант был сама любезность. Когда я уже совсем наелся и собрался уходить, он спросил, неужели я не желаю отведать их выпечки. Но выпечка в меня уже не поместилась бы. В зале сначала кроме меня сначала ужинал всего один джентльмен. Потом пришла горничная, захотела поговорить немного по-русски. продолжение