«Не знаю, что будет, но что-нибудь да будет.

Ведь никогда же не было, чтоб не было никак».

 

Такая поговорка крутилась у меня в голове на выезде из Анталии. Тут стоял знак: «Altinyaka 50, Kumluca 78».

Проблема была в том, что до захода солнца оставалось два часа, а впереди виднелись серьёзные горы.  Деревня Алтиняка, до которой 50 км, находится в горах, а Кумлуджа, до которой 78,  – уже на побережье, и там есть уже вся курортная инфраструктура: отели, продуктовые магазины и т.п.  Идеально до ночи было бы попасть в Кумлуджу. Я же рассчитывал до темноты доехать до Алтиняки, а дальше посмотреть – либо на транспорте, либо, если не получится, в Алтиняке пристроиться на ночлег, на крайний случай - спуститься в Кемер.

Однако полторы тысячи метров  набора высоты и плохая дорога сделали своё дело: с наступлением темноты я обнаружил себя где-то в горах, уныло катящим велосипед в подъём при свете фонарика. Часа за полтора до того мне попался на глаза  баннер «Hotel Restaurant Gül Mountain 25 км». И вот я надеялся, что где-то здесь это чудо должно уже быть.  Сверился с гугль-картой, свернул с дороги  и спустя четверть часа нашёл-таки. Калитка была закрыта, но на ней висела обнадёживающая табличка «Open». Я перелез через заборчик и постучался в единственное окошко, в котором горел свет. Вышел турецкий дедушка, кому-то позвонил, и  в этот момент я с облегчением понял, что идти в неизвестность по темноте мне сегодня больше уже не придётся.

Еще весной я знал, что в ноябре поеду в Турцию. Я записался  на марафон в Стамбуле 7 ноября.

Сразу стал придумывать маршрут, как подкатить к Стамбулу в это время года.  Собственно,  по Турции я уже катал раньше, поэтому рассматривал варианты с Сербией-Грецией-Болгарией и с Арменией-Грузией. Смотрел карты, варианты перелётов. Ковидные трудности с визами склоняли ко второму варианту, цены на перелёты – тоже. Но когда в июле появились прямые вылеты «Победой» в Турцию по хорошей цене и с удобным расписанием, это стало решающим фактором. За скромные 13 тысяч рублей оформил билет Екатеринбург—Анталия на 30 октября и Стамбул-Екатеринбург на 8 ноября, задав таким образом начальные условия.

Далее осталось спланировать сам маршрут. В итоге план оказался таким: проехать за неделю по побережью Эгейского моря с заездом в Памуккале от Анталии до пролива Дарданеллы и на пароме через Мраморное море попасть в Стамбул.  Учитывая, что световой день в ноябре короток, ехать без фанатизма – километров по сто в день, а вечером, когда стемнеет, брать автобус. Фактически всё  так и получилось, хотя по ходу случались и волнительные моменты с риском не уложиться в расписание.

На карте красным обозначены участки своим ходом, синим – на транспорте. По Гугль-карте у меня получилось всего 530 км с набором около 6 тысяч,  за пять с половиной ходовых дней. Это не считая марафона.  Планировал больше, но по пути захворал немного  и один день пропустил. Трек писал местами.

Выбранный маршрут пролегал по территории с множеством памятников и артефактов древнегреческой эпохи. В особенности мне почему-то захотелось посмотреть троянского коня на месте известных событий, описанных ещё Гомером.

Что касается стамбульского марафона, то я до самого дня  старта не был уверен, что вообще побегу его. Полтора года назад я травмировал их, и всё это время  не только не участвовал ни в каких соревнованиях, но и практически не мог бегать, особенно по асфальту. Не выносят ударной нагрузки. Весной я ещё надеялся, что за лето смогу восстановиться и пробежать марафон. Незадолго до поездки купил кроссовки Nike с хорошей амортизацией (почти как у Элиуда Кипчоге) и решил – посмотрим, что будет. Крутить же педали травма, к счастью, никак не мешает.

 

День первый, 30 октября.  Прилёт, почта, авантюра.

Первый день выдался насыщенным. Начался день еще дома, когда я за полночь всё еще паковал свой велосипед. С упаковкой был нюанс. При оформлении билета Победа не давала опции «велосипед» и пришлось взять два багажа по 10 кг и упаковывать отдельно раму и всё остальное. Я даже заранее озаботился написать запрос в авиакомпанию на предмет, не возникнет ли у меня проблем с тем, что я везу велосипед не как спортинвентарь, а как два места багажа, и получил ответ, что если места вписываются в весогабаритные параметры, то проблем не возникнет. На регистрации тётушка попытались было завозбухать по этому поводу, но я ей сказал про упомянутое письмо, и вопрос был исчерпан.

Поспав 4 часа дома и покемарив ещё в самолёте, прибыл я в славный турецкий город Анталию.  Тут же в зале выдачи багажа собрал велосипед и переоделся. Тёплые вещи, одежду  и обувь для марафона и велосипедный чехол я упаковал в баул. И уже с велосипедом, баулом и в шлеме вышел через таможню в город. Часы к тому моменту показывали уже начало второго.

Первой задачей было найти почтовое отделение и  отправить баул в Стамбул, потому что путешествовать с ним было не вариант. В субботу большинство почтовых отделений не работает, так что я направился сразу на главпочтамт, который находится  в центре города недалеко от старого порта возле знака «I love Antalya».

В большом городе на велосипеде ориентироваться довольно трудно, поэтому до центра я добирался часа два. С габаритным баулом на руле было некомфортно. Но по пути, сам того не планируя, посмотрел исторический центр и набережную турецкого курорта. Наконец нашел почту, сдал посылку и уже налегке (минус 8 кг) был готов начинать путешествие.

К тому времени изрядно проголодался, поэтому потратил час на поиски Макдональдса в торговом центре и собственно обед. Оказалось зря: на выезде из города этих Макдональдсов попалось несколько штук. Интересный момент: мне не позволили припарковать велосипед у большого торгового центра, просто пристегнув его к столбу. Подошел охранник и дал понять, что велосипед надо оставлять в подземном паркинге. Там целая секция специально для скутеров и велосипедов.

Выезжать из города всегда проще, чем заезжать – просто держишь направление, в данном случае – на юго-запад.  Набережная, крутой пляж, протяженная  велодорожка. Фотографировать всё это не стал – время поджимало. И вот на выезде обозначился выбор: ехать ли дальше по магистрали  через Кемер либо напрямик, но через горы. По магистрали двигался довольно плотный поток машин, к тому же по пути должно было встретиться несколько тоннелей, поэтому я решил не искать лёгких путей и полез в горы. И самому было любопытно, что из этого получится, потому что преодолеть  своим ходом 80 км по горам и выехать с обратной стороны до заката не получилось бы ни при каких условиях.

Гостиница Gül Mountain, в которую я постучался в ночи, особым комфортом не отличалась. Два молодых турка слупили с меня 500 лир за ночь, что так-то не мало, причём налом. Встретили словами «Привэт, брат!», на вопрос, что так дорого, и нельзя ли подешевле, сделали вид, что не понимают совсем. Но зато собрали незатейливый ужин:  хлеб, сосиски, чай.  В любом случае лучше, чем тащиться куда-то по темноте.  Судя по отзывам на Booking.com, из окон гостиницы открывается завораживающий вид на горы. Однако оценить этот вид  мне не довелось по причине непроглядной темноты, а утром стоял туман.

 

День второй. В мире животных. Море, фрукты.

В этих краях проходит так называемая Ликийская тропа – популярное место для треккинга. Накануне встречал на дороге упакованных туристов-пешиков.  Утром оказалось, что кроме меня в гостинице был ещё один постоялец. Как оказалось – с Мальты. Он путешествовал по Ликийской тропе от г. Фетхие до Кемера две недели, и сегодня у него был завершающий день. Накануне он тоже уже затемно спустился с какой-то горы где (какая невидаль!) встречался даже снег, и тоже был рад найти нормальный ночлег. Я сказал, что я тоже вчера видел снег дома при вылете, а до Фетхие собираюсь добраться за сутки.

 

В полдевятого утра я вышел из гостиницы. Парни мне торжественно вынесли велосипед к выходу (на ночь он был у них в подсобном помещении), сказали «Досвыданья, брат!». Я снова перелез через калитку и поехал в туман. Дорога шла уже в основном под гору. Быстро обнаружил, что задний тормоз нуждается в регулировке, хорошо, что ночью с горы не пришлось ехать с таким. Отрегулировал, вернулся на дорогу  и поехал в своё удовольствие.

Люблю ездить вдали от шумных трасс. Особенно по утрам, когда еще не жарко, и окружающий лес играет свежими красками в лучах восходящего солнца. Дорога была мокрая, поэтому я старался быть осторожным и не разгонялся. Туман постепенно рассеивался, дорога подсыхала, настроение было хорошее. 

На турецких дорогах, и больших, и маленьких, каждые 10 км встречается источник воды. Очень удобно. 

Набрав воды в очередном кранике, и продолжив путь,  я неожиданно увидел краба. Мне представлялось, что крабы водятся в море и питаются морской падалью, а ракообразные на горе, в 30 км от побережья  – это что-то из области фольклора. Краб деловито переходил через дорогу и, увидев меня, прибавил ходу и остановился на обочине. Мне почему-то захотелось полить его водой, что я и сделал. Краб в ответ недовольно присвистнул и пошёл дальше.

Потом я посмотрел в справочнике, что это на самом деле пресноводный краб, который водится в этих краях, живёт вблизи рек и ручьёв, без воды может обходиться до трёх дней. Так что поливать животное водой было совсем не обязательно.

Бодро проехав по безлюдной местности  полста километров, я въехал в Кумлуджу.  Городок небольшой, активно строящийся. Висят большие флаги и портреты Ататюрка.

Вокруг города и на пути к морю располагались многочисленные помидорные теплицы. Дорога стала ровная, не снабженная в отличие от горных участков противогололёдным покрытием. Скорость выросла, и я лихо полетел вдоль моря, пока не доехал до поселка Финике.  Здесь мне страшно захотелось две вещи: поесть и искупаться в море. Всё-таки второй день уже в Турции. Я заприметил на пляже ресторанчик и завернул туда.

Народу на пляже мало, в ресторанчике – тоже, официанты говорят не только по-английски, но и по-русски. Занял столик, заказал себе обед и пока его готовили, пошёл купаться в море. Песчаный пляж, море замечательное  - чистое и тёплое. Почему-то никто больше не купается, и вообще народу почти нет.  На террасе ресторана обедает семья, оказались соотечественники. Они спросили, далеко ли я еду на велосипеде. Я сказал, что еду из Анталии в Стамбул. К вечеру планирую добраться до Каша. «Я в следующий раз тоже на велосипеде хотела бы, - сказала женщина, - как вы думаете, получится у меня?».

Отлично отобедав, я обнаружил второе за день диковинное животное, сидящее прямо на рамной сумке моего велосипеда.  Ящерица породы агама-гардун грелась на нагретой солнцем чёрной поверхности. Сфотографировать этот момент я не успел – она быстро свалила. Тут я  обнаружил, что вероятно обронил  на пляже ключ от троса и вернулся на место купания по собственным следам на песке. Благополучно нашел ключ и, вернувшись, снова обнаружил  агаму, но уже не одну: её явно высматривала кошка, которая даже решила поискать её на дереве. Но для агамы всё кончилось благополучно: кошка её не поймала.

После Финике дорога пошла изгибами прямо по береговой линии. Очень красиво! Единственно я подумал, что в следующий раз надо ехать в противоположную сторону. Так чтобы море оставалось справа по курсу,  и чтобы между мной и морем не было двух полос дороги. Позднее вдоль пролива Дарданеллы я так и ехал.

Через пару часов проехал городок  Демре. На острове там какой-то военный объект либо вовсе тюрьма, я не понял, огорожено всё характерным забором. Видел свадебный кортеж, впереди которого ехал грузовичок с музыкантами (дударём и барабанщиком), а за ним – вереница украшенных лентами машин. Также видел издалека какие-то соревнования на мотодроме. Позднее узнал, что в Демре есть и интересный археологический объект – древний некрополь, но не по пути его не встречал.

За городом очень красивый и безлюдный пляж, а дальше начинался длинный и утомительный подъём с видом на заднюю часть городка, представляющую из себя долину с неимоверным количеством теплиц.

У дороги вне обрабатываемых участков росло гранатовое дерево. Некоторые плоды полопались от спелости.  «Хочу гранат»,  - подумал я. Сорвал, съел, потом второй, третий и четвёртый. Удивительной спелости  плоды. До нас такие не доезжают – видимо просто не довезти, испортятся. 

Дальше был подъём с набором 500 метров,  дождь, 30 км качелей вверх-вниз, а затем  уже в сумерках – крутой спуск к городку Кашу. Разогнавшись со спуска, я проскочил городок на скорости и остановился уже на его западной окраине  возле указателя «отель КашКой». Зашёл, предъявил паспорт и куар-код, поселился, поужинал в ресторане, посмотрел телевизор и лёг спать. Пробег за день получился около 140 км. На следующий день по плану было посмотреть древние гробницы в Фетхие и вечером добраться в г. Деницли на автобусе.

 

День третий. Вид из гробницы, запрещённый тоннель, три автобуса.

 

На подъезде к Кашу в горах пришлось изрядно помокнуть под дождём, к тому же сельскохозяйственная техника оставляет грязные следы на выездах с полей. Поэтому в отеле я свои шмотки выстирал  и вывесил на балкон сушиться. Ночью прошел ливень, поэтому с утра мне их пришлось подсушивать феном.

Городок Каш – популярное курортное место. Его многие хвалят. Я их поддерживаю.  Место весьма  удалённое от крупных городов, тихое.  Здесь в море выдаётся горная гряда, на которой построен собственно курорт. Из окна гостиницы с утра открылся красивый вид на море и горы с островами.

Дорога шла вдоль побережья и позволяла насладиться этим видом сполна. По пути встретился каньон и безлюдный пляж с белой галькой.

Через час пути начался посёлок Камлак. Дальше дорога уходила от берега. Стремясь догнать своё расписание, я предпочёл следующие 80 км по континентальной части проехать на автобусе, благо он как раз отправлялся от остановки. С меня взяли двойную цену (с учётом велосипеда), целых 70 лир. В автобусе ВСЕ сидели в масках, включая водителя и кондуктора.  Тот день оказался понедельником, и, несмотря на объявленный Президентом режим нерабочих дней,  коллеги  дома активно начали рабочую неделю. Поэтому за два часа, пока ехал в автобусе, активно решал в вацапах рабочие вопросы.

Фетхие, куда я приехал, уже место не совсем туристическое. Довольно большой и, если можно так выразиться, современный город.

Туристы, как я понял, отдыхают  в его пригородах и в перерывах между купаниями ездят смотреть окрестные достопримечательности. Согласно путеводителю, их здесь немало. Меня же привлекали древние гробницы, выбитые в скалах. В самом Фетхие я таких увидел две.  Неподалёку на реке Дальян есть похожий и более крупный и известный некрополь, но мне он был не совсем по пути. 

Легко найдя их по карте, я пристегнул велосипед, заплатил 12 лир за вход и поднялся к одной из гробниц по лестнице. Прямо в скале вырублены колонны и ниши. В таких древние ликийцы  хоронили своих лидеров и состоятельных граждан в первом тысячелетии до новой эры. Любопытно, как проходила сама процедура. Получается, царь должен был заранее озаботиться строительством собственной усыпальницы, ведь на пару дней такую не вырубишь.

 Обычно подобные археологические памятники охраняются и непосредственного доступа к ним нет.  В Фетхие к ним можно подойти вплотную и даже зайти внутрь.

Саркофагов в гробницах уже нет, но ниша усыпальницы  осталась. Из ниши открывается прекрасный вид на город и бухту.  К сожалению, несмотря на платный вход и как бы охрану, гробницу не пощадили вандалы, на камнях оставившие рисунки и надписи.

 

Спустившись с горы, я очень удачно заприметил кафе, в котором было много посетителей. Юсуф Доннер. Внутри организована интересная система заказов: на столе лежат бланки и карандаш. Пользователи отмечают в бланке, что им принести и официант приносит. Мне потребовалась помощь с заполнением, поэтому вышел менеджер, и я жестами ему объяснил, что хочу всё то же, что кушает дядька за соседним столиком. Он поставил пару галочек в бланк и через три минуты мне принесли обед. Для оплаты посетитель берёт свой бланк и походит к кассе. Добротный обед обошелся мне на этот раз в 35 лир.

Из города выбираться обычно легче, чем заезжать. Вдоль набережной с велодорожкой, через парк отдыха и мимо курортной зоны я выехал на трассу. 

Движение совсем не напрягало, и я вкрутил педали. Дороги в этой части Турции хорошие, ровные, справа отдельная полоса, по которой можно ехать на велоспеде. По пути также встречаются торговцы овощами и фруктами. Мне почему-то из всего изобилия фруктов захотелось помидоров. Два больших и мясистых розовых  помидора были куплены и тут же съедены. Дальше 40 км дороги вверх-вниз (вверх – десять км/ч,  вниз – до семидесяти), пока не попался знак с перечёркнутым велосипедистом. Впереди был платный тоннель. Автомобилям предлагалось следовать прямо. Тракторам же и спортсменам – ехать на свежем воздухе по серпантинам.

С обратной стороны горы удалось хорошо разогнаться, проскочить на скорости Дальян, Даламан и, учитывая планы на вечер (т.е. добраться к ночи до Деницли), приземлиться на автовокзале в городке Отрадже. Там мне тётя в кассе предложила ждать прямого автобуса два часа и потом ехать ещё пять часов. Такой вариант меня не совсем устраивал, поэтому я поехал на местном автобусе  до Муглы , это районный центр и ехать до него один час, а оттуда автобусом магистрального перевозчика КамилКоч уже до Деницли, это ещё два часа. Ждать автобусов снова не пришлось больше 10 минут. В десятом часу вечера я поселился в Denizli Prestige Otel. Велосипед мне предложили оставить на улице на автопарковке, а еду заказать в гостиничном ресторане, предупредив, что он работает только до десяти. Я сразу же поднялся в ресторан, где мне сказали, что закрываются через 10 минут, но не выгнали, а спросили, чего бы я желал на ужин. Я заказал по меню, и через 10 минут мне прямо в номер принесли еду, за которую я потом расплатился (около 40 лир) при выезде.

По итогам дня я догнал своё расписание. Проехал около 90 км. При спуске с горы во второй половине дня велосипед стал демонстрировать тревожные признаки неисправности. А именно, треск в передней втулке. Как будто мелкие камешки стучат по раме (сперва я так и подумал). Колесу этому восемь лет от роду и тысяч десять пробега, пора на пенсию. Следующим утром я переставил колесо на вращение в обратную сторону и налил во втулку масла. И больше оно меня в поездке не беспокоило. По приезду надо отдать его на переборку в сервис.

День чётвёртый. Белая Гора, древний амфитеатр, а также  хлопок и две электростанции.

 

Собственно город Деницли меня мало интересовал. Относительно крупный районный центр с населением 300 тысяч человек, грязными улицами и недостроями, как везде. Отель на удивление  приличный и недорогой. На завтраке все проживающие набирают еду со шведского стола в масках и используют одноразовые перчатки. В городе особенно меня удивила одна из центральных улиц, по которой Гугль мне проложил маршрут. Когда-то на ней, вероятно, был асфальт, а сейчас – натуральная грунтовая дорога. У нас, если с улицы снимают асфальт, то её стараются отремонтировать в приемлемый срок. Со стороны турков я такого стремления не заметил: не было щебня песка, асфальта, дорожной техники за исключением одинокого грейдера, неторопливо ровняющего грязную поверхность. Пришлось спешиться и пройти пешком.

Затем по трассе преодолев полтора десятка  километров,

выехал к главной своей сегодняшней цели – белой горе Памуккале. Это место, которое действительно стоило посетить. Гора, из которой бьёт тёплый минерализованный источник За многие века склон горы покрылся белыми минерализованными отложениями, образовавшими натуральные ванны, именуемые травертинами. Склон горы выглядит покрытым снегом. Удивительно, как белый цвет не посерел от пыли.

 

Я заметил, что там, где течёт вода, склон белее, чем там, где сухо. Вероятно вода смывает пыль и выносит новый слой минерала. Сама поверхность твёрдая, а в ваннах дно как будто слегка илистое с мелоподобным осадком.

Внизу под горой разбит красивый парк. Рассказывать подробно про Памуккале дело неблагодарное: в источниках можно прочитать подробности. Но, повторюсь, место удивительное.

Туристы, отдыхающие на побережье, очевидно, тратят целый день, чтобы съездить сюда. Выезжая рано утром, полдня едут, потом пару часов тусуются и едут обратно. Я же умело спланировал маршрут без подобной утомительной процедуры J.

Когда я подъехал, было еще довольно рано – часов десять утра. Поэтому относительно немноголюдно. Особенно внизу горы. В парк два основных входа: сверху и снизу. Сверху находится автобусная парковка, туда привозят толпы туристов, а снизу парковки такой нет, поэтому людей гораздо меньше. Вход стоит 110 лир, но надо признать, содержат гору в хорошем состоянии. Сняв обувь можно пройти  босиком по горе снизу доверху, приняв по пути тёплые водные процедуры. 

Все оставляют обувь на входе на белый склон, поэтому дойдя до  противоположного края, автоматически поворачивают обратно, а большинство туристов, заходящих сверху, доходят только до середины. Я же оказался хитрее: у меня в рюкзаке оказались шлёпанцы, которые я, поднявшись по горе наверх, благополучно надел и проследовал к древнему городу на вершине.

Вторая часть парка – древний город Иераполис впечатляет не меньше белой горы. В амфитеатре II века до н.э. я насчитал около шести тысяч посадочных мест. Рядом в зданиях, построенных отчасти ещё в ту эпоху, музей с интересными артефактами и замечательными арками.

 С горы открывается вид на огромную долину, окружённую горами. Позднее в этот день я доехал до противоположного её края.

Пообедав у подножья белой горы, я объехал и посмотрел её с обратной стороны. Тут же у дороги течёт тот самый ручей, уже подостывший за  время спуска по склонам и совсем не белый: все свои минералы он чудесным образом оставил на горе. На обратном склоне, который не показывают туристам, слышен шум водопада. Склон тоже белый и так же особенно белый в тех местах, где протекает вода.

 

Дальше я поплутал немного, заехал в посёлок Karahayt в трёх километрах от Памуккале. Типичный такой мусульманский посёлок с торговыми рядами, скотиной, пасущейся на улице, женщинами в чёрных хиджабах и платьях.  Я удивился, неужели им Коран предписывает носить именно чёрные одежды? Причём и старым, и молодым.

Что удивительно, через посёлок проходит выделенная велосипедная дорожка, достаточно длинная и непонятно, для кого проложенная. Но на ней, понятное дело, никакие велосипедисты не гоняют, зато  вблизи лавок припарковались, как бы у нас сказали, автохамы.

Сделав изрядный крюк, я выехал снова почти к белой горе. Там уточнил дорогу и направился в сторону магистральной трассы на Измир. В этой части Турции (не знаю, как в остальных) просёлочные дороги асфальтированы зачем-то с применением шершавых верхних слоёв, хотя не думаю, что здесь часто  бывает гололёд. Ехать на шоссейнике по таким получается медленней. В деревнях и посёлках по пути и того хуже: улицы в них вымощены тротуарной плиткой. Причём в отличие от привычной укладки, которая у нас обычно ограничена поребриком или цоколями домов, в Турции она часто заканчивалась непосредственно на заросшей травой обочине.  Зачем они это делают, не понятно. Наверное так удобней прокладывать разные коммуникации.

Вокруг рос хлопок на полях. Это было кстати. Я как раз  обнаружил, что мои солнцезащитные очки довольно заляпаны грязными пальцами. Остановился, сорвал с ветки кусок ваты и протёр. Очень удобно! Встречалась и специализированная сельскохозяйственная техника и грузовики, груженные огромными хлопковыми снопами.

 К четырём часам я выехал на магистральную дорогу и проехал по ней ещё 70 километров до города Назилли, где сел на автобус КамилКоч, на котором добрался к вечеру до Измира. По пути запомнились две электростанции (как указано на картах – геотермальные), а ещё добрый турок, у которого я по дороге  купил снова пару помидоров, а он, заметив, что у меня в бутылке почти закончилась вода, любезно предложил пополнить и налил ковшиком из питьевого бака.

В автобусе забронировал через booking комнату в гостинице MOM Hotel у автовокзала в Измире. Неплохая гостиница. Но без вечернего ресторана. Между тем, меня уже вело от голода: с обеда ничего не ел кроме тех двух помидоров, в то же время интенсивно вкручивая педали. Поэтому я на автовокзале нашёл первый попавшийся фастфуд и съел порцию каких-то копчёных куриных крылышек.  А потом на следующее утро мой организм крылышки эти мне припомнил...

 

День пятый. Арки древней Смирны, набережная Измира и пафосный лифт.

«Да ну его на фиг, не поеду сегодня никуда!» - подумал я с утра. Болел живот, голова была не свежая.  Без аппетита позавтракав, я сходил на автовокзал и купил билет на вечер до Айвалыка и сразу на следующий вечер – от Алтинолюка до Чанаккале. В Чанаккале была одна из якорных точек моего путешествия: очень мне хотелось поглядеть на пролив Дарданнелы и на Троянского коня. Таким образом, я решил провести день в Измире, потом проехать треть пути на автобусе, затем треть – своим ходом и оставшуюся треть – снова на автобусе. Изначально я планировал покрыть за эти два дня большее расстояние, не останавливаясь в Измире. Но получилось, что остановился на день и не скажу, чтобы в итоге пожалел.

Измир – крупный мегаполис, третий по населению город Турции – 4,7 млн. На окраинах множество современных высотных домов. В центре этажность поменьше, но поинтересней. Ворота города – автовокзал впечатляет: 168 платформ для автобусов, 84 – на нижнем ярусе для междугородних и столько же – на втором для локальных маршрутов. Диспетчерская вышка как в аэропорту. Зал ожидания фактически есть зал продаж, где представители множества автобусных компаний продают билеты. Самая раскрученная из них – КамилКоч, услугами которой я везде и пользовался: автобусы комфортабельные, цены невысокие, расписание можно легко найти в интернете.

Городской транспорт – отдельная тема. Для оплаты проезда нужно заранее купить специальную пластиковую карточку и пополнять. Все пассажиры заходят через переднюю дверь и прикладывают карточку к терминалу. На автобусе за полчаса я добрался до набережной, снял обувь и босиком пошёл гулять.

Чувствовал я себя в тот день неважно, поэтому шел медленно, часто сидел на лавочке и рассматривал окрестности в бинокль.

На набережной метров через сто друг от друга стоят рыбаки, смотрят на поплавки.

 Когда я проходил мимо одного из них, к нему на крючок попалась крупная рыба, что-то вроде толстолобика килограмма на два. Он стал кричать и жестикулировать. Тут откуда-то появился мужичок на скутере с сачком, и они вместе вытащили рыбу из воды. Мужичок видимо здесь зарабатывает таким нехитрым способом, помогая за вознаграждение рыбакам вытаскивать рыб. Когда рыба была вытащена и снята с крючка, он сразу же направился к следующему клиенту.

В центре Измира в вероятно престижном историческом районе крутой берег и множество лестниц от набережной наверх.

Но в 1907  году один богатых еврейских купцов сломал ногу на одной из лестниц и заказал строительство лифта. Лифт Асансёр, исправно работающий до сих пор, является из местных достопримечательностей. Содержится в хорошем состоянии, наверху кафешка и  замечательный вид на залив. Я проехался на лифте два раза.

Райончик вероятно престижных, но как и везде в Турции чувствуется некоторый дискомфорт и неухоженность. Турков не напрягает видимо строительный мусор, который «временно» может месяцами лежать на улице, если что-то строится или ремонтируется, то ли недостроенные, то ли недоснесённые домишки, поплывшая тротуарная плитка и т.п.  Совсем не как в цивилизованной Европе.

Зато по сравнению с Европой цены на всё гораздо ниже, примерно как у нас. Например, мороженное стоит три лиры, посещение платного туалета (оборудованного по последнему слову техники и гигиены) – 1 лиру.

А ещё я воспользовался услугами портного. Так получилось, что лямки у моего рюкзака стали отрываться.  Поэтому я как раз высматривал хозяйственный магазин, чтобы купить нитку и иголку.

Продолжение отчёта Анталья-Стамбул