В Сухуме наиболее контрастно проявляются последствия войны и последующей блокады. Современные отели соседствуют с брошенными санаториями. Полуразрушенные причалы и тёмные глазницы окон брошенных квартир для приезжего человека выглядят просто пугающе. Местные же к этому привыкли.

 

 

Солнце клонилось к горизонту, надо было определяться с ночлегом. Решил, пока не стемнело проехать чуть дальше за город и там заночевать. В итоге проехал ещё километров десять до посёлка Мачара. Там у первого же продуктового киоска увидел объявление «размещение приезжих», обратился к продавщице. Она оказалась хозяйкой соседнего 3-этажного гостевого дома и предложила переночевать за 500 рублей. Кроме меня других гостей не было. Ещё не сезон.

Сходил искупаться на море, потом хозяева, Даша, Геннадий и бабуля, позвали меня поужинать с ними. Я им рассказал про разные страны, в которых бывал, а они – про родную Абхазию. Чем люди живут, где работают что посмотреть и т.п. Видишь, говорят стену, к которой дом примыкает? Это стена пятого века постройки. А там действительно видны остатки стены древней крепости, спускающейся к морю.


И ещё рассказали про футбол. Я и в Сухуме видел баннеры. Оказывается, Гагра и Сухум принимали в этом году чемпионат мира по футболу среди непризнанных стран и территорий, не входящих в ФИФА. Эта ассоциация называется ConIFA. Так вот накануне проходил финал, где сборная Абхазии на последних минутах матча вырвала победу у сборной Пенджаба. К неописуемой радости местных болельщиков.

День третий. Мачара- Аэропорт- Сухум – Эшера – Новый Афон - Пицунда 130 км. Утром выехал часов в семь и направился дальше в сторону Грузии. Километров через пятнадцать увидел указатель на аэропорт. Решил посмотреть. Долго ехал по плитам: пык-пык-пык... Стал считать. Досчитал до пятисот и сбился со счёта. Аэропорт Сухума Бабушара для гражданских регулярных рейсов не функционирует уже много лет. Одно из зданий аэровокзала с фасада выглядит прилично, остальные полуразрушены, как и рядом стоящая гостиница. На лётном поле видна какая-то деятельность. Возле служебного въезда стоят несколько лётных офицеров.. Спросил охранника, работает ли аэропорт. Оказалось – только как военный. Также немного для воздушных туристических прогулок на легкомоторных самолётах. «Но инфраструктуру,- говорит, - поддерживаем. Как только Путин решит свои вопросы, будем летать». Спросил, можно ли пофотографировать. Оказалось, нельзя. «Смотреть можно, фотографировать не надо, тут как раз весь наш высший офицерский состав собрался». От Аэропорта решил уже возвращаться. На въезде в Сухум увидел открытую столовую, зашёл позавтракать.. Исключительно прилично, хорошее меню, причём есть каша, суп, молочные блюда, из посетителей я один. Поел двойную порцию рисовой каши, чай, бутерброды, чай, всего на 90 рублей. У хозяйки не оказалось сдачи с 500 рублей. «Ничего страшного, - говорит, - в следующий раз занесёте». Я не представлял, когда этот следующий раз может состояться, поэтому съездил до ближайшей заправки, разменял и рассчитался.

Проехал через Сухум. В городе объективно разруха. В домах много брошенных квартир, в которых когда-то жили грузины. Пустыми выбитыми окнами они смотрят на улицу, и это выглядит зловеще. На многих домах до сих пор видны следы пуль и осколков. После войны Абхазия оказалась в изоляции, средств на восстановление не выделялось. Климат тёплый, поэтому ремонтировать дома как-то особенно не торопились, Это так и вошло в норму. Молодёжь, вероятно, другого уклада жизни себе и не представляет. Один из мрачных символов Сухума – брошенный Дом правительства Абхазии. Здание сгорело при штурме в 1993 году и с тех пор не используется. И если в Москве после аналогичных событий примерно того же периода всё быстро восстановили, то тут не стали, и сейчас из окон растут кусты. Над зданием развевается огромный флаг Абхазии, по периметру Площади Свободы также множество флагов. В 2008 году здесь состоялся многотысячный митинг в поддержку независимости республики. Из города решил выехать альтернативным маршрутом через село Эшера- родину и место захоронения национального лидера В. Ардзинбы

На карте значилась дорога под названием Бзифас Хайвэй. Последнее слово вызывает ассоциации со скоростным шоссе. Но по факту оказалась обычная второстепенная дорога, переходящая в извилистую и холмистую, а затем и вовсе в гравийную. Такой вот Хайвэй. Несколько километров шёл пешком мимо заброшенных санаториев. В советские времена попасть сюда, наверное, считалось очень престижно. Сейчас же на многие километры на пляже никого (не считая меня и группы коров). На песке множество крупных ракушек. Дети здесь не часто купаются. Вдалеке видны купола Нового Афона. Отдохнул, поплавал в море и через час был в Новом Афоне. Из отчётов на этом форуме был наслышан про столовую №7. Действительно, вкусно и недорого. Рядом с ней музей, посвящённый героям борьбы за независимость. Попытался попасть в Новоафонскую пещеру, но ждать следующую экскурсию целый час и надолго оставлять велосипед не захотел. Поехал дальше. Через два часа проехал Гадауту.

Возле Гадауты меня обогнал поезд РЖД Сухум-Москва. В советские времена здесь была оживлённая железная дорога, я сам с детства это помнил. Возили грузы и пассажиров в Грузию, Турцию, Армению. После войны до Сухума ходит тольок московский поезд и электричка до границы. После Сухума движения нет. В Мачаре, ,где я ночевал, возле дома как раз проходит эта железная дорога. Видно, что поезда по ней давно не ездили. Вот такая заброшенная станция возле Сухума. На въезде в Пицунду поужинал в кафе и стал искать место поприличней для ночлега. Выбирать было из чего: от огромных пансионатов, как современных, так и советской постройки до хибар на берегу за 500 рублей за ночь. Пицунда – родина (надо полагать) пицундской сосны, и вдоль берега простирается большая сосновая роща. В ней уместились санаторный комплекс «Курорты Пицунды», правительственная дача с длинным неприступным забором и несколько гостиниц поменьше. Я проехал Пицунду и правительственную дачу и остановился в селе Лидзава в гостинице «Пшада». До моря было метров сто через сосновую рощу. Хозяин долго извинялся, что на одну ночь дешевле, чем за 1500 поселить не может. Хотя меня всё устраивало. При гостинице ОТЛИЧНАЯ столовая, а в сосновой роще я утром бегал на пробежку. На берегу пицундской бухты встречал закат. Вдалеке виднелись корпуса санаторного комплекса «Курорты Пицунды». Я подумал, что это, должно быть, крутой и дорогой пансионат. Куда в советское время было не попасть простому человеку, и сейчас там сервис, должно быть, на высоте. Утром решил зайти посмотреть.

День четвёртый. Пицунда – Гагра-Адлер 60 км. Особый объект интереса в Абхазии – автобусные остановки. В советские годы их ставила группа очень творческих людей. С тех пор они хорошо сохранились, хотя на фоне общей разрухи в стране за ними точно никто не ухаживал. Технология их строительства – напыление бетона на арматурный каркас. По похожей технологии я строю в Северке дом тоже необычной конфигурации, так что эта тема меня серьёзно интересует. Я был о них наслышан, и в Абхазии мне представилась возможность подробно ознакомиться с этими объектами. Кроме автобусных остановок мозаичные панно встречаются на зданиях и на дорожных указателях. На некоторых указателях, грузинские наименования населённых пунктов заменены абхазскими (например «Сухум» вместо «Сухуми») путём выковыривания последней буквы «и» замазывания образовавшейся дырки схожей с фоном краской.

Вход на территорию «Курортов Пицунды» платный – 20 рублей. То, что издалека выглядело круто, вблизи оказалось полнейшим совком. Облезлые корпуса, огромная столовая в одном здании с концертным залом. Территория совсем не чистая и ухоженная. Не хотел бы я сюда приехать по путёвке. В самой же Пицунде есть вполне приличные небольшие гостиницы наподобие той, в которой я останавливался. Утром на заднем колесе обнаружил большой продольный порез, сантиметра два в длину. Видимо проехал где-то по стеклу. До базы было километров пятьдесят, заделывать по уму было лень, запасной покрышки у меня с собой не было. Поэтому по простому приклеил заплату прямо поверху и скинул немного давление. До дома ехал под ритмичное постукивание заплатки об асфальт, которое, впрочем, не мешало. Выдвинулся в сторону границы. Заехал по пути в Гагру. Надеялся найти свою флягу, которую потерял два дня назад. Я даже знал где – около монумента защитникам независимости, где заехал случайно в песок и чуть не навернулся. Бутылку не нашёл, да и ладно.

Последним местом интереса в эту поездку была река Репруа. Кто не знает, – это самая короткая река в мире. От источника до устья всего 18 метров. Т.е. она вытекает из скалы прямо на берегу моря и сразу же в него впадает. Поспрашивал у местных, не все, кстати, о ней знают. Искать её следует на 18-м километре от границы. Я нашёл спуск с дороги к морю по заросшей кустарником лестнице. Пристегнул в кустах велосипед и спустился. На берегу был встречен группой собак, одна из которых цапнула меня до крови за ногу. Видимо, увидев в руках у меня шлем, собаки признали во мне своего врага. Выскочил хозяин, стал извиняться, я же достал аптечку, обработал рану и уточнил у него, где река Репруа. На реке стоит насосная станция, которая откачивает примерно 10% водостока и обеспечивает водой город Гагру. Вода в реке ледяная. И в море вокруг этого места тоже пресная и холодная. \n

На дорогу обратно я поднимался на лифте. На берегу увидел лифт от санатория Москва. Вокруг, как обычно, никого не было. Не ясно было, работает ли лифт, и можно ли им пользоваться. Оказалось, работает, можно. Поднялся, перелез через ограду и оказался вновь на дороге. По пути к велосипеду увидел огромное дерево шелковицы со спелыми плодами (на земле от них образовалось большое чёрное пятно). Следующие пятнадцать минут провёл на дереве. В Абхазии в свободном доступе встречается много деревьев с фруктами. Кроме шелковицы в июне встречались жёлтые сливы и оранжевый сладкий фрукт с косточками под названием мушмула. Я о таком раньше не знал. Оставшиеся до дома 30 км проехал без происшествий. Границу обратно опять проехал без очереди, и опять документы предъявлял только на российском КПП. Часа в четыре пополудни был в гостинице в Адлере, из которой я на время путешествия и не выписывался. На следующее утро меня в аэропорт подвозил таксист-абхазец. Узнав, что я путешествовал по Абзхазии, спросил как впечатление. Ответил, что природа шикарная, виды замечательные, люди приятные и гостеприимные, и если бы не разруха, то лучшего места было бы трудно найти. Хочется верить, что всё у абхазцев сложится. Заключение. За три полных дня с хвостиком пройдено около 400 км. Денег брал с собой 10 тысяч рублей, 3 тысячи привёз обратно. Велосипедистов практически не встречал. В шлеме – всего одного, и несколько местных на очень простых аппаратах. Веломагазинов и велосервисов не видел (но и не было потребности). Основная дорога Сочи-Тбилиси, идущая вдоль моря, весьма хороша для шоссейника. Но кроме неё все остальные дороги для шоссейника малопригодны. В горы надо ехать на МТБ. Надеюсь когда-нибудь в Абхазию ещё вернуться.